Ешь! Пей! Смотри!

Единственный из смертных грехов, который я себе прощаю (прости и ты, Господи!), – чревоугодие. Этой неодолимой страсти предаюсь в каждой новой стране. Наверное, в поисках полноты жизни. А потому с радостью принял приглашение Каталонского агентства по туризму поучаствовать в гастрономическом туре по этой испанской провинции. [b]Кулинарное эстетство[/b] Чувственность в слова не конвертируется. Вы сможете пересказать, что ощущаете, когда вас целует любимая женщина? Я – нет. Так и с едой. Если она не магазинные пельмени, а та, что приводит вкусовые рецепторы сначала в состояние легкого замешательства, а затем и высокого возбуждения, то… похоже, связанные с нею нервные окончания находятся в наших головах где-то рядом с сексуальными "маячками". Относится сие и к качественному алкоголю, что бы там ни нудили трезвенники и ханжи. Чем отличается каталонская кухня от прочей испанской? Не задавайте этот вопрос каталонцу – обидится. В двух словах: тем же, чем Каталония – от всей остальной Испании. Связано это во многом с географией: в море тут много чего плавает, по горам много кто пасется. Хотя в целом кухня – средиземноморская. Но если я и решусь привести здесь какой-то каталонский рецепт, не принимайте его всерьез. Повторить это невозможно. Как минимум потому, что готовится каждое блюдо долго: почти каждый наш обед и ужин предварял поварской мастер-класс, процесс этот более всего напоминал авангардистскую пьесу, разыгрываемую для тебя на неведомом языке то ли актером, то ли фокусником. И ты сам вовлечен в действо – на этапе готовки, на этапе поедания. На множество манипуляций с продуктами, уже в лицезрении которых есть нечто эстетическое, уходит часа полтора-два, и когда ты уже весь изошел слюной, блюдо воплощается в некий перформанс между вилкой и ножом… Это не для наших праздничных застолий, у которых иная вкусовая энергетика: помясистее холодец да потолще шуба над селедкой. Не до фокусов. [b]Балет на кухне[/b] Еда для Каталонии – это не просто кормежка организма. На фоне еды, кулинарных изысков, новаций, изобретений происходил знаменитый каталонский ренессанс, когда с конца XIX и весь XX век здесь творили, воодушевляясь в местных ресторанчиках, знаменитые художники и поэты. Кушанья (и вина) не просто перетекали в чьи-то художественные образы. Они экстатировали! И даже дали толчок к развитию экономики края. Меню у каталонцев – сезонное. Мы там гостили в период, когда уродился лукпорей, который каталонцы кладут во многие блюда. А еще пекут на гриле и едят под особым соусом ромеско, приготовление которого стало одним из мастер-классов – в ресторане Masia Crusells города Реус, известного как родина великого Гауди. Это знаменитая каталонская кальсотада (от calcots – лук-порей). Обуглившийся верхний луковый слой полагается снимать, но я решил повыпендриваться (вкусно, вообще-то, – "с угольком"!), и мой желудок впоследствии мне это припомнил. В курортном городке Камбрилс, выросшем на месте бывшей рыбацкой деревушки, мы, протиснувшись сквозь толпу покупателей, посмотрели, как местные рыбаки продают свой свежайший улов. Без всякой там биржи или иных посредников: судно–весы–ресторатор, а потом за обедом и ужином, на который нас повезли уже в соседний Салоу (тоже популярное место отдыха), на стол подавали все это недавно плававшее богатство в виде паэльи по-каталонски фидеуа (fi deo – вермишель) – с морепродуктами, справиться с обилием которых было не по силам даже такому, как я, обжоре. В Каталонии все районы – винодельческие, и к этому мы еще вернемся. В одном из них, в Приорате, нас ждала бывшая балерина Алисия в своем маленьком бутик-отеле Catacurian. Вдоволь нагулявшись и немного нагуляв непрерывно утоляемый аппетит в деревушке Масройч, мы стали свидетелями некоего кулинарного модерн-балета на кухне. Алисия, уйдя со сцены и отдавшись гастрономии, грациозно манипулировала кухонным инструментарием и продуктами, драматично комментируя процесс. Высокая кухня! Пропускаю те редкие пиршества, которые не были предваряемы мастерклассами, – это было просто очень вкусно. Но последний мастер-класс, в Барселоне, был самым насыщенным. Его местом оказался ресторан Cook&Taste, задуманный как раз для того, чтобы человек здесь сделал все своими руками, а потом сам и съел. Это было кулинар-шоу. Проводившая его улыбчивая женщина жонглировала сковородами, дирижировала неловкими российскими учениками. [b]Шампанское по утрам? О, да![/b] Наша группа вряд ли выжила бы после столь интенсивного невоздержания, когда бы не прекрасные каталонские вина. Они позволили нам переварить так много разнообразных блюд! А репликой из культового советского фильма про тех, кто пьет по утрам шампанское, мы тут шпыняли друг друга изо дня в день. Потому как каждый день начинался с дегустации. И лишь в одном случае это была дегустация оливкового масла в поместье XII века Ла Боэлья. В остальных же – вина и кавы (местного шампанского). Как в песне: "Только прилетели, сразу сели". Прямо с самолета нас повезли в винный кооператив Nadal –на дегустацию белых вин под сыры. Хорошее начало! Но были дни, когда нелегкая дегустаторская доля настигала нас часов с 11 утра. И весь день свободен? Не тутто было! А какой обед или ужин без вина? Не большой я знаток винных карт, выбор делаю, как правило, методом тыка, но вкусное от невкусного отличу. Мне все каталонские вина понравились. Они мягко перекатывались во рту, освежали нос и губы нежнофруктовой отдушкой, обволакивали утомленный пищеварительный тракт. Двигаясь популярным винным маршрутом Льейды, мы как-то раз посетили за день аж две бодеги (винодельни). С утра, обозрев необозримые виноградные плантации Bodega Costers del Sio, мы выпили вина. Во второй половине дня, послонявшись по совсем не мрачным и не затхлым подвалам Bodegas Raimat, мы опять выпили вина. Пора в СПА-центр отеля Finca Prats. Столицей игристой кавы в Каталонии считается город Сан Садурни де Анойа. Кава – это как бы шампанское (технология примерно та же: метод шампенуаз), но не совсем (виноград другой). Но вкусна. Настоящий брют – не какое-нибудь вам "Советское" полусладкое. Семья Равентос, основавшая когда-то ее производство и до сих пор владеющая им, знает толк в игристых винах. А еще –в архитектуре: практически все строения Caves Codorniu – настоящий каталонский модерн. Это Доменик-и-Мунтанер, круче только Гауди. [b]Гнездышко влюбленных[/b] Непитательно-безалкогольная часть нашей поездки возбудила мою чувственную сферу в определенном векторе: сюда надо вернуться. Нет, я кое-что увидел, и оно, это кое-что, впечатлило. Но тут еще так много всего. О каталонском модерне написаны исследования, романы, стихи, сняты фильмы. Опять же как неспециалист скажу, что, на мой непросвещенный взгляд, он вырос из барокко и перерос его, поскольку вернул архитектора к природе. В камне повсюду цветет и прорастает живая жизнь, природа. Будь то упомянутый Caves Codorniu или строгий Дом Баккарди в Ситжесе. Или сам романтический Ситжес со своими домиками, фасадами. Городок – " гнездышко для влюбленных". Ну и, конечно, Барселона, лицо которой – Антонио Гауди. Зданий работы этого, по-моему, так и не понятого по сей день мэтра (восхищаться – большого ума не надо, а вот поди разберись, как такое могло возникнуть в уме, в камне) в каталонской столице несколько. Но начинался-то он в Реусе, своем родном городке. Мы посетили там Гауди-центр, музей мастера с макетами его зданий и скульптурами, интерьером мастерской и даже с кепкой на крючке. Каталонию я попробовал. В немалой мере – продегустировал. И – чиркнул по ней взглядом. Но ее красота нуждается в более пристальном, медитативном взгляде. Она уж точно стоит мессы. [b]Кстати[/b] Слоган каталонской кухни: «Горы и море». Это означает неожиданное, на наш вкус, сочетание мяса и рыбы, морепродуктов в одном блюде. В огромной жаровне рядом с пучеглазыми креветками, мидиями и раками, румяными срезами рыбьей плоти нежатся в масле (оливкового – не жалеть!) кровяные колбаски, по-балетному выгибаются бараньи ребрышки, дышат порами антрекотики. Получив все это в луково-чесночно-овощном «макияже» в свою тарелку, ты в первую минуту всматриваешься: не подерутся ли? А ведь нет. Ни у тебя во рту, ни даже через час-другой в твоем желудке.