Малага – принцесса на выданье

Путешествуя по миру, каждый раз убеждаюсь в том, что мы живем не на одной, а, как минимум, на двух разных «планетах» - южной и северной. В странах теплых и в странах холодных все – разное: природа, еда, архитектура. А главное – люди. Возможно, еще и потому, что они, люди, как раз природой и едой во многом сформированы. Составьте произвольный список своих любимых гениев рода человеческого и разбросайте их по северной и южной кучкам. Контрастные получатся группы!

В этом смысле испанская Малага, где я недавно побывал, - абсолютно южный город. Я бы сказал, в некотором роде, «модельно» южный. Вообще, абсолютно неважно, в какое время года и при какой погоде ты оказывается в южном городе. Пусть даже будет слякотно, дождит. Но в воздухе все равно будет разлито нечто. Это нечто никак не настраивает вас на срочное переделывание всех недопеределанных дел. А манит, например, заглянуть «минуток на 10-15» в Café Central, что на главной площади Малаги Plaza de la Constitucion, заказать там пончики чуррос с горячим шоколадом (Churros con chocolate) и сразу же отключить все рецепторы организма, кроме вкусовых. Медитативно макая пончиковую воздушность в шоколадную густоту и не замечая, что прошел-то уже почти час. И тогда только вспомнить: ба, да нас заждался сам Пикассо!
А вот и он – сидит себе на скамеечке в сквере, обжитом его возлюбленными белыми голубицами, будто только выпорхнувшими с папашиной голубятни, да еще хулиганистыми пятнистыми попугайчиками. Сидит спиной к двум своим домам – Дому-музею и Музею творчества. И неважно, что эти два здания знакомы ему лишь по детству-юности, а потом, в молодости избрал он местом творческого пристанища Париж, да так там и остался, упрямо утверждая: вот умрет Франко, тогда и вернусь на родину (а диктатор взял и помер на несколько лет позже Мастера). Сидит Пикассо на этой скамеечке и будто размышляет над своей удивительной судьбе, полной женщин и любовей, эпатажей и скандалов, восторгов публики и истерик критиков. И мы присядем рядом. Ну, и пусть моросит дождик, а скамейка, как, впрочем, и сам сидящий на ней Пикассо, - железная. Все равно присядем. Да еще и руку художнику на плечо фамильярно положим – потом будет, что вспомнить.

Это ведь только южная Малага с ее извилистыми переулками, с замысловатыми бароккальными интерьерами соборов, с романтическим бульваром на второй пристани Palmeral de Las Sorpresas, где девушки тебе загадочно подмигивают из-за столиков кафе, а ресторан «Калейдо» (Kaleido) зазывает попробовать морепродуктов, и в магазинчиках пахнет пряностями, - только такой вот город мог родить гениального Пабло Пикассо. Уже в 14 лет он научился рисовать, как классики - на написанном им в это время портрете только что умершей сестры кукла в руках ребенка потрясающе живая, а сама девочка выглядит практически мертвой. В самой что ни на есть молодости исчерпав для себя традиционные средства выразительности, он решил полностью и бесповоротно отдаться своим фантазиях, по-южному необузданным. Что из это получилось, все мы хорошо знаем. Даже железный, на скамеечке, он, кажется, хитро улыбается: ну, что, заморочил я вас? Заморочил, гениально заморочил, что тут скажешь! «Когда я был маленький, меня заставляли рисовать по-взрослому. Теперь я повзрослел и позволяю себе рисовать, как ребенок» - конец цитаты.

Да, Пикассо - это Андалусия, где все намешано и перемешано. Это образы фламенко, где люди почти по-животному чувственны. Это быки, которые выходя на арену, глядят на вас человечьими глазами. И католическая церковь, где крестили мальчика Пабло в девчачьем платьице, - она ведь когда-то была мечетью. И несколько вычурная, чуть облупленная от влажности архитектура зданий: здесь – барокко, а рядом – уже мавританский стиль. И цветы, цветы, цветы, которые, если кто не понял, суть репродуктивный орган растений – дань чисто южному, горячему культу совокуплений. Так вот откуда этот необузданный, почти подростковый (взрослый художник не боится предъявлять миру свои мальчишеские комплексы) эротизм Пикассо, взрывающий даже «геометрические», кубистские полотна! Его женские тела и даже женские лица – вызывающе сексуальны. При этом материнство и сексуальность в женщине, вовсе не противоборствуя, способны слиться в единый образ: так в одном из пикассовских портретов «читается» сдвоенность матери художника и его возлюбленной Ольги Хохловой. Но мать, бывает, оборачивается у художника и отцом, пусть совсем немного… Впрочем, тема мужественности его возбуждает явно меньше.

Андалусская чувственность выплеснется на нас и в коллекции малагского Музея Кармен Тиссен: эта дама была женой знаменитого барона Ганса Генриха Тиссена-Борнемиссы и собирала полотна на свой вкус – главным образом, андалусских и других испанских живописцев XIX века. Сюжеты и средства тут, конечно, же, гораздо более традиционны, нежели у Пикассо. Это пейзажи, которые можно назвать предшествующими фотографии: зафиксировать увиденное, запечатлеть красоту – ведь именно тогда зародилась в сих местах страсть к путешествиям, в наши дни оформившаяся в турпотоки. Жанровые картинки – это, в основном, танцующие красотки. Они же, томные и загорелые, – в виде портретов.
Но не многовато ли чувственности, женственности? Тем более, что и солнышко уже пригрело, а мысли и чувства совсем по-южному фокусируют взгляд на проходящих мимо девушках. Не переключиться ли нам на что-то более брутальное? Ну да, в Малаге ведь имеется Автомобильный музей – куда уж брутальней! Jaguar, Aston Martin, Bugatti, Rolls Royce, Porsche – это, наверное, для настоящих мачо.

Само здание бывшей Королевской табачной фабрики (строилось в начале прошлого века), впрочем, ничем не напоминает ангар в стиле техно. И первое, что вы увидите внутри - это вообще-то изысканные дамские платья и шляпки. На ваш немой вопрос гид ответит: для антуража. То бишь для контраста? – предположите вы. И будете неправы. Забудьте о брутальности: вы не где-нибудь на севере, не в Бремене с его «марсианскими» мерседесовскими корпусами. Вы в Малаге, где все – красота и чувственность. А потому машины тут хоть и самые настоящие, с конца XIX века любовно собранные, но такие прехорошенькие, изящные – как девицы на выданье. Ну, а если некоторые и с признаками мужественности – то это, скорее, машины-денди, строгие или навороченные, классические или авангардные. Лично я все-таки ходил по залам музея, как по выставке игрушек, а не «средств передвижения». Их тут - около сотни. Хороши! Порой даже гламурны. Покататься на такой? За большие деньги – вполне даже можно: все машины – на ходу, ухожены. Но – простите, мне представляется это пижонством. Некоторые, правда, всю эту роскошь порой под свадьбу арендуют, а невесте тут еще и соответствующий наряд могут подобрать. Но потом свадебный кортеж все равно ведь направится в местный изысканный Ботанический сад. Как же без этого!

Вот так и мы, согласившись, что южный город – это так или иначе город женственной , а не мужественной красоты, тоже направимся в Исторический Ботанический сад «Ла Консепсьон» (La Concepcion). Создан он еще в 1855 году маркизом Хорхе Лорингом Оиарзабалом и супругой его Амалией Эредией Ливемор. По сути, это «английский сад», вольный и многообразный, лишенный геометричности и строгости, которые свойственны садам французским. Молодые когда-то провели свой медовый месяц в Европе, и с тех пор садоводство стало их любимым увлечением: растения в саду со всего мира, их усилиями, тут прижились. Для широкой публики сад был открыт только в 1994 году, и она его своим вниманием сегодня не оставляет – нас, например, быстренько настигла свадьба, многолюдная и по-испански шумная.

Не знаю, у кого как, но у меня рефлекс: вижу свадьбу – сразу хочется выпить. Желательно, хорошего сухого красного вина – можно андалусского. Такие вина, в частности, представлены в изобилии в современной винотеке «Лос Патиос де Беатас» (Los Patios de Beatas) в самом центре Малаги.

А если же вы – трезвенник, то не откажите себе хотя бы в тактильном наслаждении. Я не том… совсем не о том, поверьте. Я - о настоящих арабских хамам. Эти бани открылись в городе не так давно. Но уже очень популярны – в том числе, и у туристов. Есть здесь и бассейны разной теплоты, и массажные столики (массажистку выбираем, естественно, самую женственную).

Или уж побалуйте себя местными гастрономическими специалитетами. Вчитайтесь: чего стоят одни названия – ракушки и морские гребешки, фаршированные рыбой и овощами; мясо свиных щек с кус-кусом и сухофруктами; листовой салат с дольками апельсина, копченой рыбой Паламета и гранатовым соусом; тимбаль из мусса «москатель» с изюмом и соусом из лесных ягод… ну, и так далее.

Если же вы вообще чужды телесных утех и наслаждений (говорят, такое бывает), то проведите все это время в храме – например, в городском Кафедральном соборе. Он расположен тоже на месте бывшей мечети, строился с XVI по XVIII века и поражает пышным многообразием алтарей, росписями и абсолютно в католической традиции страстными скульптурами. Собор, правда, так и стоит по сей день недостроенным: в свое время на южную башню не хватило денег. А потому в народе зовется «одноручкой» - «Ла Манкита» (La Manquita). Любителей же еще более древних древностей привлечет крепость «Ла Алькасаба» (La Alcazaba) – это мусульманский дворец VIII-IX веков, а у его подножия расположились развалины Римского театра даже I века до нашей эры.

Мне повезло: я оказался в Малаге в то самое сентябрьское воскресенье, когда весь город вечером вышел на праздник - День покровительницы Малаги Вирхен де Ла Виктория. Это, по сути, местный День города, осененный, конечно же, католической традицией. Праздник тоже женственный и очень по-южному пышный. Торжественная процессия, несущая трон со святой, проходит через весь город. Толпа в этот вечер возбуждающе прекрасна – в основном, благодаря обилию в ней юных и весьма ненавязчиво одетых андалуссок. Пробиться непосредственно к месту шествия было непросто. Но мне удалось, и я имел возможность наблюдать нескончаемые колонны молодых и старых, взрослых и детей, тех, кого вели под руки и тех, кого несли на руках, а также тех, кто шел в обнимку и без стеснения обнимался-целовался - и было все это вполне в контексте праздника. Умеют-таки на юге радоваться жизни!

Справка «ВМ»

Турпоток в Малагу из России пока не слишком велик: это всего около 2 процентов от общего числа посещающих город гостей из разных стран мира. Однако за последний год он вырос на целых 30 процентов. Многие заглядывают сюда после отдыха на Costa del Sol - как правило, на денек, а порой с одной ночевкой. Туристический офис при мэрии Малаги, как пояснила мне его ведущий менеджер по продвижению марки «Малага» на российском рынке Елена Павлова, ставит задачу в ближайшее время заметно увеличить число остающихся тут хотя бы на две-три ночи россиян. Отелей для этого в городе достаточно, есть даже пятизвездочный Vincci Posada del Patio, где, собственно, я и жил. Средняя же ночевка в отеле обойдется вам от €60 до €90. А обед с напитком – €10-20 на человека.

Российский турист в Малаге желанен, он ведь тратит, по неофициальным данным, в среднем за неделю €1500, тогда как европеец – примерно €800-900.

Съездить из Малаги предложат и на окрестные экскурсии: до Торремолиноса – всего 14 километров, до Бенальмадены – 18, до Фуэнхиролы – 29, а до Марбельи – 29. А можно и подальше – до Гранады, Кордобы, Севильи.

Основное, что ждет туриста в Малаге – это самая что ни на есть типичная, аутентичная Испания. А также прекрасная местная кухня и разнообразный шопинг (с ценами гораздо ниже, чем в Мадриде и Барселоне).

Прямые рейсы в Малагу из Москвы организуют авиакомпании Аэрофлот и Трансаэро.